Бурение ям под столбы — ручной бур против бензобура. Этап 1 — бурим лунки вручную

Особенности ручного бурения

Домашняя скважина – это и экономия, и качество воды, и удобство в обслуживании. Услуги специалистов по бурению дороги, поэтому многие пробивают скважины самостоятельно. Иногда это единственный выход из ситуации, если разрыхлять землю планируется в месте, куда не сможет заехать специальная техника. Сложно ли добурить грунт до воды самостоятельно? Все зависит от глубины залегания воды в выбранном месте и от соблюдения правил бурения. Следуя всем правилам, с помощью готового механизма легко пробьете скважину.

Спиральный бур для ручного бурения

Вы можете самостоятельно сделать спиральный или ложкообразный бур из самых простых материалов. Спиральный бур похож на сверло большого диаметра, его основной элемент – режущая кромка в виде спирали, представляющая собою закрученную и наточенную стальную полосу.

Samodelnyj-bur-dlya-stolbov-instrukciya-e1526723687872-640x304.jpg
Наиболее распространёнными ручными приспособлениями являются лопата и ручной бур

От размера требуемой скважины зависит ширина режущей кромки, разрыхляющей землю. Во время бурения земля выталкивается наверх и остается на кромках бура, поэтому процесс надо будет останавливать и очищать стержень. Данная конструкция универсальна, ведь спиральным буром можно разрыхлить любой грунт.

Ложкообразный бур для ручного бурения

Такой тип бура имеет цилиндрическую рабочую поверхность и металлический стержень. В нижней части инструмента делается прорезь спиралевидной либо продольной формы. Край прорези отстоит на один сантиметр от основания и действует как ложка, что помогает делать скважину шире, чем диаметр цилиндра. Ложкообразный бур используется во время разрыхления суглинистых грунтов, что позволяет бурить скважину поэтапно с установкой труб.

Как сделать бур своими руками

Ближайший водоносный пласт залегает на глубине до 20 м. Скважину можно пробурить своими руками, пользуясь самостоятельно изготовленным оборудованием. Им можно пройти породы различной плотности, кроме скальных. Для изготовления понадобятся трубы, листовой метал, болгарка и сварочный аппарат.

Простейший бур без спирального элемента делается из стальной полосы и трубы. Железо толщиной 10 мм, шириной 50-100 мм, по длине 1,5 м. Оно понадобится для изготовления бурового полотна. Из трубы диаметром не более 32 мм делают ручку.

Простейший бур под воду.

Алгоритм действий:

  1. От конца стальной полосы отступают 80 мм, вырезают щель 150×2 мм.
  2. С самого низа полосу обрезают в виде острого наконечника, петлю для ручки делают в противоположном конце.
  3. Металл в области щели разгибают в противоположные стороны, чтобы получился овал.
  4. Его затачивают, стороны сгибают в противоположных направлениях.
  5. В петлю вставляют ручку для вращения бура.

Инструментом можно пройти песок, суглинки, даже если встречается гравий. Порода набивается в рабочую полость, ее извлекают при подъеме снаряда. Если необходимо пройти скважину большей глубины, буровое приспособление наращивают. Добавляют такие же полосы железа или приваривают кусок трубы для подсоединения штанги.

Чтобы сделать такой буровой снаряд, понадобится толстостенная труба диаметром 25-32 мм и стальной диск толщиной 6 мм. Можно взять от циркулярной пилы — он тоньше, но металл более твердый. Размер диска по диаметру скважины. На конец трубы наваривают заостренный наконечник. Диск разрезают на 2 половины, края затачивают, можно нарезать зубы.

От наконечника отступают на 10-15 см, приваривают к трубе части диска с наклоном в противоположные стороны. Величина угла по отношению к оси — 70°. Между половинками винта должен получиться угол 40°. Если сделать больше, земля плохо задерживается, при подъеме осыпается. Сверху на штанге предусматривают крепление для наращивания по длине.

Более производительный вариант, когда вдоль толстостенной трубы делают спиральные витки. Используются полосы закаленной стали. Часто применяют куски винтовых шнеков от сельхозтехники с 3-4 витками. Снизу приваривают сверло или штырь, чтобы отцентрировать инструмент при работе. Периодически вытаскивают на поверхность и очищают от земли.

Сборка ложкового бура

Схема ложкового бура.

Такой землеройный снаряд применяют на мягких грунтах. Почвенный слой разрабатывается одновременно вглубь и в ширину.

Изготавливают из трубы со стенками не менее 5 мм. Вдоль нее болгаркой делают сквозной разрез. Его ширина зависит от свойств почвы. Чем более рыхлые породы, тем уже требуется прорезь.

Берут молот, лом, расширяют щель. Формируют профиль, придавая снаряду форму ложки. Боковые и нижние кромки затачивают. К нижней части приваривают сверло диаметром 10-30 мм. Сверху устанавливают штангу, сдвинув в сторону от оси на 1-1,5 см.

Оборудование работает по другому методу — не вращательному, а ударному. Понадобится, кроме самого снаряда, тренога. Ее устанавливают на месте будущей скважины. Делают из труб или дерева, верхние части скрепляют. Там же устанавливают блочное колесо, через которое перекидывают канат.

Чтобы привести оборудование в действие, снаряд необходимо поднять и отпустить в свободное падение. Используется мускульная сила, но облегчает труд применение лебедки — электрической или ручной.

Инструменты для такого бура — желонка, стакан или колокол. Самый совершенный буровой снаряд — желонка. Она имеет в нижней части клапан, который пропускает внутрь частицы грунта и задерживает, чтобы не выпали обратно в скважину. Применяют, если породы сыпучие или мокрые. Плотная почва плохо проходит сквозь клапан, поэтому используют стакан. В нем твердая земля задерживается без клапана.

Чтобы очистить полость снаряда от частиц породы, его поднимают наверх. Из желонки почву удаляют сквозь окошко, проделанное в верхней части. Для удобной работы делают не маленькое окошко, а прорезь вдоль снаряда почти на ⅔ верхней половины желонки.

Сам инструмент изготовляют из трубы с толстыми стенками, диаметр которой равен стволу скважины.

Ударно-канатный бур.

Последовательность работы:

  1. Сверху по центру к стенкам трубы приваривают полоску железа. Напротив оси в ней высверливают отверстие. В него заводят канат и фиксируют.
  2. Обрабатывают нижнюю часть. Торец трубы затачивают или нарезают зубы.
  3. Делают прорезь для удаления породы.
  4. Устанавливают клапан. Это самая важная и трудная для изготовления часть желонки.

Существует несколько вариантов клапана. Простой и недолговечный — лепестковый. Это пластина по форме трубы, которую закрепляют по центру. Иногда ее оснащают пружиной.

Шаровый клапан более совершенный, но трудно найти основную деталь подходящего размера. Шарик должен закрывать 75% диаметра желонки. Есть несложный способ сделать его своими руками. Покупают детский резиновый мячик, делают надрез. Заполняют дробью или шариками от подшипника, заклеивают. Клей берут водостойкий.

Для шарика делают воронкообразное седло из 2 шайб — сверху и снизу. Клапан должен закрывать в нем отверстие под весом почвы и пропускать ее внутрь, когда желонку опускают в скважину.

Виды инструмента

Один из важных параметров — форма режущей плоскости и ее расположение на штанге. Если намечаются незначительные объемы работ и диаметр скважин не будет превышать 20 см, то можно остановить внимание на шнековой модели.

Подобная конструкция отличается относительной простотой изготовления, существует значительный выбор материалов для режущей части. Но стоит учесть некоторые следующие особенности:

  • чтобы удалить остатки почвы, бурилка для столбов должна постоянно извлекаться из скважин;
  • нижняя расширенная часть фундамента отсутствует;
  • если шнековые полости полностью заполнятся грунтом, для удаления понадобятся значительные усилия.

vybrat_bur_stolbov.jpgАльтернатива — устройство, имеющее комплект сменных ножей. Их устанавливают на специальных монтажных площадках, располагая под углом друг к другу. Своеобразная форма позволяет получать неодинаковые скважины, пользуясь одним и тем же устройством. Дополнительно следует отметить минимальную трудоемкость при изготовлении и возможность установить новые части на замену тем, что сломались. Недостаток такой же, как и у шнековых изделий — низкая производительность.

Все эти минусы отсутствуют у ручного бура для земли с цилиндрической режущей кромкой. Нижняя часть составлена из двух плоскостей, расположенных под углом. Грунт набирается в приемник достаточной вместительности.

Главная особенность — наличие навесного плуга, с помощью которого расширяется диаметр скважины непосредственно около основания. Его можно установить на всех моделях, но только с последней можно добиться максимальной эффективности.

Виды бурильных установок

kakie_vidy_burov_primenyayutsya.jpgВсе буры разделяют на несколько групп в зависимости от конструкции и типа работы. В частном секторе чаще всего встречается ручное и компактное оборудование. В основном все ручные модели с небольшим диаметром и длиной, используются в качестве помощников при проделке ям под деревья или столбы.

Механические модели используют в специализированном секторе промышленности, где работа по созданию лунок поставлена на поток и работа вручную занимает много времени и сил. Такие буры оснащены двигателями, которые работают на бензине или электричестве, что значительно увеличивает расходы. Кроме того, для изменения диаметра и длины чаще всего приходится дополнительно покупать, переходники и различные насадки.

Классификация по двигателю

Все аппараты делятся по типу двигателя:

  • электрический;
  • бензиновый.

Вариант с двигателем, который работает на бензине, самый распространённый и качественный. Использование такого топлива позволяет выходить на большие мощности и проделывать ямы в твёрдых грунтах с большой примесью камней, гальки или просто утрамбованной и сухой земле. Бур на бензиновом двигателе бывает:

  • ручной — компактный, но маломощный аппарат;
  • колёсный вариант отличается высокой мощностью, но громоздким видом.

elektricheskiy_sadovyy_bur.jpgВыбирать, какой больше вариант подходит, нужно в зависимости от целей. Для сооружения забора или посадки деревьев в личных целях, несомненно, подойдёт именно ручной вариант. Если хочется расширить собственный бизнес в сфере строительства или садоводства, то лучше приобрести вариант колёсного типа, ведь так работа будет выполнена быстрее с минимальными физическими затратами.

Работа бура с бензиновым двигателем делится на три этапа:

  1. Первым делом запускается двигатель и на холостых оборотах прогревается в течение трёх минут.
  2. Затем нажимают соответствующую кнопку, запускающую шнек, который с помощью гидравлического или механического давления вталкивается в грунт.
  3. После прохождения необходимого интервала нажимается кнопка остановки работы шнека.
  4. Гидравлическая или механическая система поднимает грунт на поверхности спирали, без вращения.

При бурении таких маленьких скважин часто люди сталкиваются с проблемами из-за твёрдой почвы или наличия крупных камней, мусора, металлических обломков. Это значительно повышает нагрузку на инструмент, деформируя его, и не гарантирует, что камень или мусор будет в итоге разрушен под действием шнека. В таких случаях срабатывает система безопасности, отключающая аппаратуру при длительных или высоких нагрузках, которые могут сильно деформировать шнек, систему гидравлики или двигатель.

Электрический бур системы безопасности не имеет. Его мощности не хватит для деформации инструмента. Попав на камень или металлический предмет, шнек будет крутиться на его поверхности без видимых проблем для себя, но и работе в этом участке придёт конец. Аппарат с двигателем, который работает от электросети, используется только в качестве помощника для бурения скважин на 1−1,5 метра в рыхлом грунте с минимальным количеством камней и мусора. Такая модель больше подходит для использования в частном доме.

В любом случае буры, которые работают с помощью двигателя, имеют такие преимущества, как:

  • возможность работы со льдом, твёрдой и сухой землёй;
  • высокая скорость работы;
  • не требуется физическая сила;
  • возможность смены насадок.

К недостаткам механических двигателей относят:

  • большие габариты и вес;
  • наличие источника питания или топлива;
  • денежные расходы.

Разнообразные насадки и лезвия

Как уже упоминалось выше, насадки для промышленных моделей придётся докупать дополнительно, а стоят они дорого. Правда, разнообразие различных переходов, лезвий и насадок просто огромно. Это позволяет сделать яму любой глубину, диаметра и не зацикливать внимание на твёрдости грунта или вкраплениях внутри его.

Шнек и диски — это самые распространённые насадки, которые помогают без труда сделать яму.

Шнек отличается высокой производительностью. Спиралевидные формы быстро вкапываются даже в твёрдую и сухую породу, автоматически доставляя её на поверхность, очищая ствол скважины. Он отлично подходит для подготовки места под столбы, сваи или озеленение участка. К минусам этой насадки относится маленький диаметр, который не позволяет бурить большие ямы под фундамент. Эту модель сложно изготовить своими руками.

Дисковый бур представляет собой стержень, на котором установлены металлические половинки заточенного диска. Толщина дисков около 2 мм и они располагаются параллельно под углом 25 градусов. Угол обязательно должен сохраняться, чтобы диски легко втыкались в землю и выносили её на поверхность. За счёт такого принципа работы дисковый бур может проделывать ямы любого диаметра и глубины.

Промышленные и садовые буры

Ручной бур отличается от механических моделей только отсутствием двигателя, который задаёт движение. Такой тип работает от физической силы человека, который вращает ручку и приводит инструмент в действие. Кстати говоря, инструмент ручной модели — это шнек или дисковый стержень. То есть ничего нового в конструкции нет, кроме того, что приходится прилагать свои силы.

К более сложным способам бурения относят:

  1. Ударно-канатный способ применяется больше для бурения глубоких скважин в сфере строительства. Это своеобразная труба, установленная на треноге, которая сбрасывается в скважину и под своим весом входит в слой почвы. Благодаря высокой скорости и массе, получается достать небольшое количество почвы. Для такой работы требуется опыт и терпение.
  2. Зубильное долото несколько напоминает ударно-канатный метод, только здесь инструмент после падения немного проворачивается для закрепления почвы в трубе.
  3. Коронковый метод бурения представляет собой трубу с установленной коронкой. В зависимости от прочности, металла и разрушающего материала на зубьях коронки зависит, насколько быстро, получается, проходить прочные породы. На практике с помощью алмазных коронок возможно разрушение даже гранитной толщи.
  4. Ложковый метод бурения больше подходит для глинистых или переувлажненных пород. Ложка представляет собой трубу с загнутыми краями на окончании. В середине окончания трубы загнутые края переходят в спираль. Она опускается на забой скважины и проворачивается, загребая почву и закрепляя её в стенках трубы. Таким нехитрым способом бурят мелкие, узкие, но очень ровные и глубокие скважины.

Все эти методики используют при изготовлении ручного бура. Своими руками такой инструмент получится сделать у слесаря, сварщика или даже у человека с небольшим опытом работы.

Фото-инструкция

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Илья Коршунов
Наш эксперт
Написано статей
134
Добавить комментарий